Menu

Покажи публикации

Разделът показва всички публикации, направени от този член. Имай предвид, че виждаш само публикациите, направени в раздели, до които имаш достъп.

Покажи публикации Menu

Теми - pichaga933

#1
Както повечето ми модове и този ми се случи, понеже се наложи.

След няколко месечна 24/7 употреба на 17"инчовия ми  HDMI монитор направен от Imac G5,http://www.apple-bg.com/index.php?topic=18817.0 от другата тема в раздела, се оказа, че подсветката почва да дава фира, да става нестабилна и тн. Понеже по нея няма електролитни кондензатори нямаше какво да и оправям, контролния чип който сдаде багажа е тотално не намиреаем в БГ.

Имах следните варианти:

-Инверторче за модинг на PC- неон, което е за същата лампа като  в подсветката - 13лв от елимекс

-Универсален инвертор за 2 лампи: 25лв от продавалника ОЛХ

-DIY схема за инвертор , оказа се, че трафчетата за високото ми, не са подходящи за такава...  Някаква чешка, ама не за мос транзистори ...


;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Та след като ме осени вдъхновението,  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D  реших да мина на доста по-модерния и Евтин вариант- Светодиодна лента:


Избрах си  на фирма V-tac
Една макара 5метра за 8лв с ддс

тип: 3528,
4500к day light - не дразни очите като студено бялото и не жълтее като топло бялото, уцелих я перфектно.
60 диода на метър лента, напълно достатъчни за добро осветаване

за 12в напрежение

широка е около 6 мм,

За този и монитор се наложи да я оформя- сгънах я по цялата и дължина.

Самата лента е съставена от 3 писти: на средната са светодиодите, на горната към средната са резистори и между долана и средан има спойки.

Лентата е меко тиксо с писти в сандвич от тиксо. та  Презапоих  всчико спойки като огънах  лнтата между най-долната и средна писта, за д азастанат на 90 градуса и да може да се вмести където е стояла оригиналната луминисцентна пура.

Също така сгънатата под 90 градуса писта я по изтърних с ножица  по цялата и дължина, за да влезе лесно в жлеба на ориигналната пура. Тука няма страшно, защото чвъпреки че пистата остав агола отстрани като се среже, белия държач/рамка е пласмасов аи изолира от всчико друго.

А забравих, Ленатата има самозалепващо се тиксо отзад фабрично и НЕ е водоустойчива ми е гола!

Махнах 2 от филтровите матови плаки/ листове, които седят между  светоразсвйващото пано плексиглас, понеже лентата е 4,7 w на метър  и е по слаба от луминисцентната лампа. Та без тях светенето е перфектно и не по-слабо от оригиналното.


Тук са залепени светодиодните ленти  за пласмасовата рамка държач, на който оригинално седят металните носачи на луминисцентните лампи на подсветката.


Ето ги изведени -2 та кабела за Лед лентите, директно запоени за тях.



А тук са  вързани на 12 волта към захранването.

Това не  е финалния вариант, понеже, захранващото играе от 11 до 12, та ще сменя електролита и двойния диод  в захранването и после ще добавя един линеен стабилизатор ЛМ317т настроен точно на 12в.






Крайния резултат, има малко назъбване на светлината на тавана и пода, но имах офисен монитор нАсер от най-нисък клас фабричен ЛЕД , който имаше абсолютно същите. Та съм достигнал фабричния минимум. Естествено със 120 диодна лената на метър може и регулация на светенето с ЛМ-а да направя, но за сега максимума тук ме устройва щото е и евтино.


Е това е излишъка, без 2-те плаки, не ги снимах, те са матови пласмасови листове, просто ги захвърлих някъде:




Благодаря, че прочетохте темата.  ;)  Не спирайте да модвате, това е начин на живот  ;D




#2
Историята е следната. На дъното му e разлепeнo видеото и не ми се даваха пари да го прелепям.

Харда и рама заминаха и остана само Дисплея със Захранването и инвертора...

Дисплея е TMDS, което означава, че кабела му директно може да се върже на DVI коектор без Каквито и да било интерфейсни платки.

След като се позанимах  да открия напреженията, които ходят до инвертора, за да го светна и налепих дисплея за DVI кабел, захраних всичко от Неговото си захранване , сложих му Ц/К ключе за пускане и вече е монитор  :D

На захранването PG  го дадох към 3.3в както е оригинално на дъното, а ON/OFF-зеления го дадох мъм маса през ц/к ключето

Ползвал съм преходник ,HDMI -DVi, понеже имах налични ХДМИ  кабел и DVI конрктор свален от една скапана видеокарта  и, за да стане рабоатата, единственото, което съм купил е преходничето.

Пинаута за TMDS дисплея към DVI е взет от G4 проект.

Единстввената разлика тук е, че Кабелите за 3.3в  и Mаса си бяха отделени предваритлно на оригиналната платчица в снопове и означени.

За да не одрисквам захранването, му забодох конектор, който бях свалил от дънна платка и всичките кабели са вързани на него, стана много прибрано.

Приятно разглеждане:

1. Важните работи: пинаутите  на всичко
На инвертора отгоре надолу като на картинката
12v
GND
5v
5v
NC(не закачайте нищо на този)
3.3v


На TMDS кабела по цветове към DVI преходната таблица


На женския ДВИ ( ползвайте САМО пълноразмерния  с Всички  пинове , конектор, моя го свалих от изгодяла видеокарта/



На захранването на самия му конектор


2.Първо светване на инвертора директно към захранването, без дънната платака- 1-ви успех


3. Оргиналния конектор на дисплея преди да бъде разпоен


4. Запояване на кабела към женския ДВИ конектор


Тук е монтиран и  РЕзистора 1к за hotplug detect на 14 и 16 пин  на ДВИ  конектора, Изолирал съм му краката със син темошлаух, едва го монитрах. 15 пин е даден към маса.


5. Всчико навързано


6. Задния капак с монтиран ДВИ конектора и забоден в него ХДМИ преходник




7. Всичко работещо на 6



Пожелавам успех на следващия който ще се пробва. Правите го на свой риск, вероятността да изгорите нещо, даже видеокартата на която тествате е голяма. Запояването по ДВИ конектора и забелването на екранираните кабели за цифров сигнал е истинско предизвикателство даже за опитен с поялника DIY-ер, защото и екраните/оплетките трябва да се запоят на определени пинове на ДВИ конектора, аз с тях започнах. Работата я свърших с предварително калайдисване на кабела и на пина по отделно и после монтиране с най тънкия накрайник з апоялника които имам + пинсети, няма начин да е на ръка. Ако ви се наложи може да ползвате и лупа за д авиждате проводниците- мноого с атънки особенно екранираните.

Горния Мод важи САМО за 17" А1058, на 20" модели се иска преходна платка от някакъв 22"монитор  със същия брой пинове на кабела за матрицата понеже са LVDS a не TMDS.



#3
Голяма част от Apple батериите ( оригинални и Менте) са с процесор  BQ20z80, в който се записва капацитета , циклите и тн, абе- всичко и е Причинителя на т.нар триъгълник на смъртта.

Въпросния Процесор може да се ресетва без яд :

с тоз софтуер
http://be2works.com/Download.aspx
ето правено е
http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=118

Това пък е паролата на проца за епъл:
ЦитатThere is no way I would risk my Mac to what you're doing. .... The chip number is bq20z80 and uses and smbbus interface (I2C) for communication, ... To do this you need the Mac unseal password which is (0x36720414).
http://forums.macrumors.com/archive/index.php/t-1112363.html


Някой Зане ли човек или сервиз в софия които могат да програмират въпросния процесор- имат програматор за НЕГО и или опит в ресетването му.
#4
Търся имидж на оригиналните инстал дискове на MBP 2.2 2007

По-точно ми трябват Windows  XP драйверите за устройствата  за XP , които са на диска....

Тоест този диск:
X 10.4.8 (8N1037)

Имате ли идея ?

#5
Историята е следната.

Има един ПС лаптоп, който с мног мъки подкарва хакинтош.

Вифи картата която му е вградена сдаде багажа...но тя не се и разпознаваше в хак понеже е някакъв световно неизвестен бъгав артеос.

На въпросния може да се подкара Хакинтош а Също и БекТрак линукс.

За втория ми трябва ВИФИ което да може да инжектва пакети... ;)

За Хакинтоша ми трябва Оригинално ВИФИ от Епълска машина...

Та въпроса ми е някой подкарвал ли е успешно на Мак инжектване на пакети с вградено оригинално Епълско вифи miniPCI Ecxpress, и с кой точно Вифи чип?

РАзбрах че Интелските мини Вифи Intel 4956/5xxx серия подкарват инжекция на пакети .

И тука ми е надеждата понеже има Епълски Вифи карти с Интелски чипове...

това е пълния списък

ЦитатWorking Backtrack Wireless Cards

    AWUS036H (rtl8187, r8187)
    AWUS036NH (Ralink RT2870/3070)
    BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev 01)
    Rockland N3 - (Ralink RT2870/3070)
    Edimax EW-7318USG USB - (Ralink RT2501/RT2573)
    ASUSTek Computer, Inc. RT2573
    Linksys WUSB54GC ver 3
    Ubiquiti SRC
    Internal Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG
    Dlink WNA-2330 PCMCIA
    Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
    Netgear wg111v2
    ZyXEL AG-225H v2
    Intel 4956/5xxx

Та Има ли по Епълските лаптопи mini Pci Express карта от тази интелска серия , че да търся да си купя...

За хората които биха ми препоръчали да си купя , външна карта, не ми върши работа, искам да ползвам вграденото гнездо...

ПП. Ако ме светнете и тези карти поддържат ли се под Windows...( имам предвид старите от G4)
... з ановите дето подкарват прозореца под емулация е ясно...?!?

#6

Apple IIC 9" monochrome monitor disassembly (разфасоване на 9"ва зелена Ябълка )
;D

Реших да го разфасовам, понеже снимки в нета на отворен такъв не намерих, та така поне моите може да са първите...

Взех го на сляпо, продавача, се оказа, че няма захранваща жица, за да го пусне...НО работел, ползван няколко месеца на Правец 16 и от тогава седи в килера ... Оказа се 100% вярно и човека абсолютно коректен.




Оригиналната бяла боя върху болтовете не беше и драсната даже- никога не е отварян!


Свалена му е лепенката отзад, вероятно заради вражеските надписи на Латиница :  Made in USA....
1984г. все пак...





Отвътре  Казаното се потвърди, като нов е! Нито един подул кондензатор, нито  прашинка по кинескопа или другаде


Явно е бил закупен със система и подменен бързо заради малкия си размер, после е стигнал до БГ и тука не е тормозен дълго...





Бях намислил да го рециклирам  с нови електролити, отказах се.

Само ще измия кутията с домашен сапун и е готов....

#7
Та, Дойде G4 Mirror Door, с прецакано  заханване, за съжаление ШИМ-а, Беше изпържен и доста дефицитен...

Реших, че е по-целево да се замести с АТХ отколкото да се купува на старо от и-бея за 160 долара

При моята преработка за разлика от, всикчо което съм виждал в нета, Сложих Платката на Новото захранване в кутията на оригиналното захранване, която е леко нестандартна и по този начин, всичко даже изглежда заводско и се спестяват преработки с флекса, връзване със свински опашки итн оциганяване...  ;D



ИЗвадих Старата платка на захранването, след  диагностикаи доста борба се отказах да я правя  и реших да сложа PC АТХ захранване вътре.

В кутията на Старото захранване, отбелязах място за 4 дупки, за монтаж на новата АТХ платка. Пробих ги с борамашината, прокарах 4 болта, , навих по 2 гайки на всеки болт ,за да повдигнат платката и  монтирах платката с по още една гайка отгоре...

Стария кабелен сноп, го  разпоих от епълското захранване, като трябваше  всеки кабел да се отделя и калайдисва понеже бяха събрани в клеми и после ги запоих на  Новото АТХ захранване като спазих всички напрежения и сигнали. По линията за 24 Волта захранване за Дислея и  Фаиъруаиър портовете , пуснах 12 волата, понеже атх не предлага 24 волта , но 12 стига за файруайъра ... Ограничение е че  Не може да се закачва повече дисплей, който се захранва от порта а не от щепсела, но с обикновенни ЛЦД-та на  или ЦРТ-та на DVI порта си Бачка перфектно, компа.

Новото ПЦ захранване е Допълнително преработено с LOW Esr 2200uf изходни кондензатори и  520uf входни + 4 Амперов входен грец... + Запазих мрежовия филтър от оригиналното

получи се добре ДАже Слиип режима бачка, което при такива преработки които съм срешал в нета е  винаги проблем идаже не  е бачкал със оригиналното захранване...

Доволен съм...  ;D

#8
http://reset.bg/catalog/29/2902/2902115/

По дизайна на конекторите на кабела ми мяза на Fake , ама да попитам де, ако случайно Apple са почнали да произвеждат такава периферия...?

#9
Не поемам никаква отговорност ако счупите клавиатурата си или друг хардуер следейки Гида, Всичко правите на СОБСТВЕНА отговорност!!!!

Как се разфасова Apple Alu Wired Клавиатура
за почистване след заливане с течност ,подмяна на кабел с по-дълъг и електролитни кондензатори ако е почнала да не ви хваща УСтройствата в Портовете на Хъба.


Инструменти:

-Шпакла ,твърда(да не може да се огъне на ръка) ,със заоблени ъгли(за да не повредите основите) на клавишите

-Кръстата отверка за да развиете 4-те на брой болтове захващащи платката с УСБ портовете в клавиатурата.

Няколкото стъпки

1. Свалянето на клавишните  капачки и основи се извършва по начините описани от видеото:
Как се подменя/разглобява Клавишния механизъм на лаптопска клавиатура и на алуминиевите УСБ клавиатури:

http://www.youtube.com/watch?v=EzZ8Ul0NWVI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2Kg6EfuR-6Y&NR=1

http://www.apple-bg.com/forums/index.php?topic=10780.msg73967#msg73967

с единствената разлика ,че на видеото механизмът е ориентиран от ляво на дясно, а в алуминиевите клавиатури е отгоре надолу.

2. След като всички клавишни капачки и и механизми за тях са свалени Се пристъпва към разлепване на основата на клавиатурата, описано подробни в последващите снимки:

Технологията е: -подпъхвате шпаклата в долния ляв  или десен ъгъл на клавиатурата и натискате навътре така че да скъса лепилото, продълждавате към долния насрещен ъгъл.
НЕ пъхайте шпаклата в горната частана клавиатурата от където се пада кабела - по цялата дължина на стената има лентов кабел, ако  го скъсате , клавиатурата отива в коша за боклук.

След като е  разпечатана отваряте  като книга от долу нагоре, ще видите платката с УСБ портовете и лентовите кабели,  РАзвивате 4-те болта, от задната и страна са конекторите за лентовия кабел. Те имат по 2 щипки на конектор които се издърпват напред и кабела е свободен, като се освободят лентовите кабели, Калвиатурата е вече напълно разглобена.

ГОрната плоскост на клавиатурата спокойно може да се потопи в чиста топла вода за около ден в случай че е заливана с течности, и после да бъде оставена на слънце да изсъхне за около седмица. В сандвича има плаки с писти до всеки бутон. По нататъшно разглобяване е невъзможно поради факта че са свързани с точнова заварка предбаата част и основата и даже да бъде разлепена,събирането  е невъзможно без видими последствия по предния-видим панел.

Събирането на клавиатурата е идентично на разглобяването с разликата ,че двойнозалепващото тиксо с което е събрана трябва да бъде почистено, аз съм го чегъртал на ръка с нож, не му влиаят разтвотители или спиртове. а и по основата на бутоните не трябва да се поливат химикали за да не разтворят пистите по плаките.
препоръчвам за събирането да се използва: каноколит "Бизон от тип Желе"











































Модинг:

- ИЗползване на по Дълъг кабел, Аз съм слоил 5 метров УСБ кабел, но оптималното е да монтирате 3 метров понеже с 5 метровия  при закачане на мишка в клавиатурата  не се открива или най-малкото се открива трудно от ОС .
 Цветовия код на УСБ кабела е непрепоръчителен, за това при монтиране на нов кабел, Преди демонтажа на стария  проверете кой пин от УСБ буксата на коя точка на платката отива  и съответно при проверка на новия кабел същи като верига с мултимеръра просто дублирайте  пиновете.
 Точките са 4 :
 1. маса + Ширмовка до нея - едно и също е може да им направите мостче ако новия ви кабел няма ширм.
 2. Дата+Positive
 3. Дата-Negative
 4. VD Захранване 5v

- Използваните електролитни кондензатори  за подпиране на 2-та УСБ порта са 220мф на 6.3 волта, Ако имате възможност и умения подменете ги с нови 330мф на 6.3 волта

Дерзайте,

pichaga933


Клавиатурата от снимките бе любезно предоставена за целта на Гида от : j.tochkov






#10
Та Въпросната Машинка. Ми я донесе авер с молба да му изпълня мода от  следня сайт. Въпреки ,че хората пишат ,че  е непотвърден като успешен :
http://lowendmac.com/macdan/md09/imac-dv-clockup.html

Резултата е : Компа заработи стабилно и е Клокнат от 350Mhz на 400Mhz

С преместването само на 1 единствен резистор , от позиция 39 на позиция 40 със стойност 2К

Резисторите от снимката за мода са: SMD  формат от най-малкия възможен размер, със стойност 2К, с изключвние на  резистора на 35-36 позиция, той е 40К.


#11
Та за какво става въпрос.

Предполагам много от вас имат прашлясващ вкъщи такъв монитор от Близкото Минало, с вече тотално изоставения конрктор на Епъл: ADC

Та се оказа ,че Въпросния ADC конектор, е HDMI конектор под прикритие... ;D ;D ;D ;D

С помощтта на :
-Apple ADC LCD Monitor за около20лв
-Едно Универсално захранване  за лаптоп на 24v и около30лв
-Един HDMI-DVI кабел ( DVI-конектора се реже и отива в кофите)около10лв

и 2 часа връзване на кабели,вече имам работещ  Apple ADC Monitor  свързващ се на HDMI порт...

Междинен момент в преработката са тези теми ,тъй като DVI  и HDMI са на практика един и същ конектор в различна форма a пък ADC и DVI  се различават само по допълнителното 24в захранващо напрежение  пуснато по ADC конектора:

http://pinouts.ru/VideoCables/hdmi_dvi_cable_pinout.shtml
http://forums.data.bg/index.php?showtopic=1920897&st=20
http://www.instructables.com/community/DVI-to-VGA-Conversion-on-a-Budget/

Снимки и подробно инфо по подмяната на  окабеляването на монитора + цветовите кодове с описание на кабела на монитора-ще публикувам тук по-късно тия дни, че сега ме мързи.... ;D